Selva chaqueña (entrada 5)

Región chaqueña

Región chaqueña.

La Región Chaqueña, es una de las regiones geográficas de la República Argentina y forma parte de la región sudamericana del gran Chaco
Sus límites son el Río Pilcomayo al norte, los ríos Paraguay y Paraná al este, el río Salado al sur y la región del Noroeste al oeste.
Geológicamente la región chaqueña constituye una unidad con la Pampasia o llanura pampeana y en tal sentido se habla de región chacopampeana aunque la región chaqueña se distingue de la pampeana principalmente por razones climáticas y, por este motivo, ecológicas. En efecto, mientras la región pampeana posee las cuatro estaciones bien definidas y temperaturas anuales promedio de tipo templado, la región chaqueña posee dos estaciones climáticas: la seca (con su clímax de pocas precipitaciones en el mes de julio) y la húmeda (con su clímax de precipitaciones hacia el mes de enero), siendo el promedio de las temperaturas de un rango elevado (cálido). Adaptados a estas diferencias se dan dos biomas bastante contrastados: en la región chaqueña predominan las formaciones forestales de madera dura, ya sea en forma de bosque, selva o parque, mientras que en la región pampeana predominan las praderas y estepas de gramíneas y de arbustos bajos xerófilos fachinal con aislados "montes" forestales.
Estructuralmente es una cuenca sedimentaria cubierta por la erosión de los macizos vecinos.
Tiene un clima subtropical con estación seca. En verano se producen las mayores precipitaciones y decrecen de este a oeste.
Esta es una de las zonas con temperaturas más elevadas en el hemisferio occidental, llegando en enero las temperaturas a los 45 ºC, por contrapartida el frente del viento pampero -pese a su nombre originado en la Antártida- dominante hacia julio puede provocar importantes descensos térmicos con temperaturas que en ciertas ocasiones apenas superan los 0ºC, de este modo el promedio anual de temperaturas da un perfil moderado que no refleja a primera vista los extremos estacionales.

zonas con características biomáticas diferentes:

 La parte occidental de la región

Poco poblada, presenta un bosque xerófilo en el que predominan el quebracho y el algarrobo, chañar, lapacho, yuchán, guayacán o palosanto.

 La zona central

Aquí se encuentra el Chaco deprimido, con suelos arcillosos, ríos que acumulan mucha sedimentación y son causales de inundaciones, y cubierto por bosques (predominantemente quebracho y palmeras de las especies yatay, pindó y caranday, imbricados tales bosques con pastizales). Por las características del suelo (arcilloso por lixiviación y poco declive), es frecuente la formación de esteros y bañados. La tala y "desmonte" indiscriminados de esta región durante el siglo XX ha facilitado procesos de desertización y, al verse favorecida por tal actividad antrópica la escorddfrendtia y erosión laminar, se ha producido la recurrencia de abruptas grandes inundaciones durante los meses de lluvia y graves déficits hídricos durante el resto del año.

 Zona Oriental

Se trata de la zona más húmeda, la formación forestal es predominantemente selvática con predominio de las especies ya reseñadas en la zona central aunque distribuidas más densamente y con un sotobosque estratificado en varios "pisos". Pero tal flora natural ha sido reducida y empobrecida a lo largo de todo el s XX por actividad antrópica, en especial la tala sin renovación de las especies autóctonas.
Hay mayor densidad de población y se desarrollan cultivos de algodón, maíz, soja, manzanas, tabaco, arroz y algunos cítricos.

 Economía

Una de las actividades económicas más importantes es el cultivo del algodón. Las primeras colonias agrícolas surgieron a principios del siglo XX. En los años 1920 llegaron capitales extranjeros comenzando un período de expansión y un acelerado poblamiento de la región. En las zonas donde la mano de obra es barata la cosecha se hace a mano. Desde hace varios años, en cambio, la aplicación de modernas técnicas tanto para el cultivo (riego y uso de plaguicidas) como para la cosecha, (uso de cosechadoras mecánicas), ha provocado la disminución de trabajadores denominados braceros, lo que originó desempleo, abandono de los campos y emigración a otras provincias por falta de trabajo. En los momentos de crisis algodoneras se modificaron los cultivos introduciendo el girasol, el sorgo y el maíz, y -a partir de la segunda mitad de los 1970- el de la soja, y desde los años 1990 transgénica.

Selva misionera

La selva subtropical misionera ocupa un 35 % del territorio de la provincia de Misiones, y las causas más graves de su desaparición son la deforestación indiscriminada y la quema para llevar a cabo prácticas agrícolas.
Se destaca por altos registros pluviométricos (lluvias) que son resultado de los vientos húmedos provenientes del Océano Atlántico. La humedad media relativa varía del 75% al 90% con importantes rocíos nocturnos.
Las temperaturas oscilan los 16 ºC promedio para la estación "invernal" y 25 ºC promedio para los meses de enero y febrero. Alcanzando temperaturas de 40 ºC durante el día.
Hasta mediados del siglo XX la selva cubría casi la totalidad de la actual provincia de Misiones, aunque en latitudes subtropicales, la selva misionense o misionera mantenía gran parte de las características de una pluvisilva tropical con zonas semejantes a la laurisilva y abundantes latifoliadas, en efecto: la selva misionera es la prolongación más meridional de la Selva Paranaense que hasta mediados del siglo XX abarcaba gran parte de los actualmente estados brasileños de Paraná, Santa Catarina, extremo norte de Río Grande del Sur y el este del Paraguay; en la provincia argentina de Misiones hacia 1950 la superficie forestal autóctona cubría 2.700.000 ha, durante los 1990s la superficie forestal se había reducido en un 44%.
La Selva Misionera se trata de una formación vegetal beneficiada por suelos muy ricos en materia orgánica, mucha heliofanía y clima a más de cálido, perhúmedo, sin embargo pese a que la humedad es lo más común, en ciertos años el déficit de lluvias y de humedad en general puede ser tal que la foresta puede muy fácilmente sufrir incendios. Foresta densa y exuberante antes de la irrupción de los cultivos y los aserraderos, empero, paulatinamente tal selva fue siendo talada para dar lugar a plantaciones de té, tabaco y yerba mate, si bien la yerba mate es un arbusto ( en estado silvestre adquiere casi un porte de árbol) que integra la flora autóctona de la selva misionera o misionense. En efecto, los yerbales naturales cubrían como densos boscajes la parte centrooccidental de la provincia.
Debido al relieve que va desde los valles bajos muy cálidos y húmedos recorridos por los principales ríos a un conjunto de montañoso de sierras con clima húmedo aunque notoriamente más fresco (al punto que excepcionalmente en las cumbres de tales Sierras de Misiones, con altitudes en la provincia de hasta 850 msnm, se han producido algunas nevadas nocturnas durante el mes de julio), la formación vegetal misionense tiene pisos altitudinales. En el piso más elevado (que ocupa el este de la provincia) predominaban genuinos bosques de una conífera de gran porte: el gran cury (Araucaria angustifolia), pero de tales interesantes bosques quedan apenas unos relictos tras la deforestación que en ellos se ha llevado a cabo.
De las zonas altas también es típico el acayú o cedro paranaense ( Cedrela odorata) y el Ygary ( Cedrela fissilis) también llamado cedro misionero; en pisos intermedios prosperan otros árboles gigantes: los gigantes perobás o palos rosas (Dalbergia nigra), pero todos los árboles citados han sido las primeras presas de los aserraderos precisamente por la gran cantidad y calidad de sus maderas. La selva misionense puede ser llamada propiamente selva en las partes más bajas de los valles al aumentar la variedad de especies.

Cataratas del Iguazu

Coordenadas: 25°41′43″S 54°26′12″O / -25.69528, -54.43667
Río	Río Iguazú
Área protegida	Parque Nacional Iguazú (ARG) y Parque Nacional do Iguaçu (BRA)
Características
Tipo por forma	Permanente, varias de bloque segmentado
Altura total	82 m[1]
Anchura	2 700 m
Nº de caídas	275
Mayor caída	80 m (la garganta del Diablo)
Volumen	1 746 m³/s (máximo 12 799 m³/s)
Otros datos
Otras distinciones	Patrimonio de la Humanidad (1984 y 1986)
Descubrimiento occidental	Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1542)
Mapa de localización
Cataratas del Iguazú

Vista de las cataratas (en el centro la garganta del Diablo)

Las cataratas del Iguazú se localizan en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, y en el Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, Brasil; asimismo, están próximas a la frontera entre Paraguay y Argentina (a solo 13,8 km en línea recta).^[2]
Su nombre proviene de dos palabras: la palabra «y» (que se lee [ɨ]) como vocal cerrada central no redondeada) y la palabra «guasú», que en lengua guaraní quieren decir «agua» y «grande», respectivamente. En portugués son llamadas: cataratas do Iguaçu.

Las cataratas del Iguazú vistas desde el lado brasileño.

Estas cataratas están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos y caminatas por senderos apreciando algunos animales de la selva subtropical. La garganta del Diablo, al ser el salto más alto (80 m) y el de mayor caudal, es un espectáculo aparte, que se puede disfrutar en toda su majestuosidad desde solo 50 m, recorriendo las pasarelas que parten desde Puerto Canoas, al que se llega utilizando el servicio de trenes ecológicos

 Historia:
En el año 1542, mientras realizaba una travesía desde el océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, divisó las sorprendentes cataratas del río Iguazú y las bautizó como «saltos de Santa María», nombre que con el tiempo fue reemplazado por su primitiva denominación guaraní Iguazú (antigua ortografía de yguasu 'gran cantidad de agua', de y 'agua' y guazú 'grande').
Por entonces la región era habitada por indígenas de la etnia mbyá-guaraní, quienes alrededor de 1609 comenzaron el vivir el proceso evangelizador protagonizado por los sacerdotes jesuitas de la Compañía de Jesús, quienes desarrollaron en la región una experiencia única Latinoamérica: la conformación de un sistema reduccional que llegó a contar con 30 pueblos distribuidos en las regiones del Tapé y el Guayrá (actualmente sur de Brasil y Paraguay, toda la provincia argentina de Misiones y parte del norte de Corrientes).
Por diferencias políticas y económicas con la Corona de España los jesuitas fueron expulsados de la región en 1768. La zona de las cataratas pasó así al olvido hasta junio de 1881 —poco antes de la federalización de Misiones— momento en que la provincia de Corrientes, que ejercía la jurisdicción, vende 50 leguas cuadradas de tierras sobre los ríos Paraná, Iguazú y Uruguaí a Severo Fernández y Ernesto Arnadey. Éstos transfieren sus derechos en octubre de ese mismo año a Rafael Gallino quien vuelve a enajenarlos a favor de Gregorio Lezama.

Paseos:
Los paseos son del lado argentino,ya que del lado brasileño,solo se tiene una vista panorámica.

• Paseo Inferior:

Partiendo desde el mirador, que recuerda por su figura a un faro y se destaca del entorno por su color blanco, se desciende por numerosas escalinatas (algunas fueron talladas en la misma roca) hacia el río Iguazú y se transita por un bello sendero pedestre. Rodeado por la exuberante selva podrá disfrutar de una hermosa visión de la parte inferior de los saltos. Comenzando la visita en el salto Lanusse y pasando por el Álvar Núñez Cabeza de Vaca, llegará a un espléndido punto panorámico desde donde tendrá una primera vista de la Garganta del Diablo. Avanzando un poco más se observa la isla San Martín y a su derecha el salto homónimo. Al final del sendero se encuentra el salto Bossetti. Si permanecemos largo tiempo terminaremos mojados, pues allí el vapor de agua producido por el choque del agua contra las rocas forma una tenue pero incesante lluvia. Descendiendo por el sendero hacia Punta Peligro podrá, si en ese momento se encuentra habilitado, navegar por el río Iguazú y cruzar a la isla San Martín. Ya de regreso se pasa por el salto Dos Hermanas, donde antes se podía gozar de un refrescante baño en la enorme pileta natural que se forma en su base, ya que ahora dicha actividad se encuentra prohibida.

Vista aérea.

• Paseo Superior:

Cataratas del lado argentino desde el Paseo Superior.

Partiendo desde el mismo sitio antes mencionado, recorrerá, como el nombre del paseo indica, la parte superior de las caídas de agua. El punto de observación desde un nivel más alto cambia por completo la visión del paisaje. Verá prácticamente a sus pies despeñarse las turbulentas aguas. De esta manera visitará nuevamente el salto Dos Hermanas, el Bossetti, el Chico, que serán un pequeño adelanto de la imponente Garganta del Diablo. En este sitio, donde el agua cae desde aproximadamente 70 metros de altura, nos sorprenderá el ensordecedor bramar del agua, permanentemente cubiertas por densas columnas de vapor, que despide el choque del agua con las rocas

Glaciar Perito Moreno

El Glaciar Perito Moreno está ubicado en Argentina, entre los grados 47º y 51º de latitud sur, naciendo del Campo de Hielo Patagónico Sur. Se extiende sobre el Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de cinco kilómetros de longitud y sesenta metros de altura aproximadamente. Bautizado con ese nombre en honor de Francisco Moreno, creador de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país, es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

Vista aerea del glaciar donde se observa la obstruccion entre las dos masa de agua del lago en 2005.

Vista del glaciar desde mirador del parque en 2010.

Es uno de los glaciares más imponentes del mundo, y ha sido considerado la octava maravilla por las espectaculares vistas que ofrece. Situado en una zona rodeada de bosques y montañas, queda dentro del Parque Nacional Los Glaciares, reconocido como tal en 1937, en la Provincia de Santa Cruz, en el sur de la República Argentina. Este parque, de 724.000 ha, tiene en total 356 glaciares.
En su avance represa las aguas del Brazo Rico del Lago Argentino, con lo que el nivel de aquel llega a elevarse hasta 30 metros sobre el del Lago Argentino, haciendo presión sobre los hielos. En primer lugar se crea un túnel con una bóveda de más de 50 metros por el que las aguas del Brazo Rico descienden hasta el Lago Argentino. La erosión causada por el agua provoca finalmente el derrumbe de la bóveda, en uno de los espectáculos más imponentes que puedan presenciarse. El proceso se ha repetido a lo largo de intervalos irregulares: la última ruptura, que comenzó a producirse el 4 de julio y culminó el 9 de julio de 2008 (11:15 hora local), sólo dos años después de la anterior (marzo de 2006).^{[cita requerida]} Sin embargo, la ruptura de 2004 se produjo después de 16 años (febrero de 1988), cuando la diferencia de nivel de las aguas entre el canal de los témpanos y el brazo Rico llegó a 30 m. El turista puede gozar de este espectáculo a sólo unos 400 m de distancia, en instalaciones especialmente creadas para la observación.
También es posible transitar sobre él, con ropa y calzado especial, con guías especialmente entrenados y con especial conocimiento en esta maravilla.
El Glaciar Perito Moreno tiene una velocidad medida, a unos 4 km del frente, de aproximadamente 2 metros por día, alrededor de 700 m por año.
Se encuentra ubicado frente a la Península de Magallanes, al sur del Parque Nacional, a unos 80 km de la villa El Calafate, hasta donde se puede llegar en avión en su recientemente inaugurado aeropuerto internacional. El Calafate se encuentra a 320 km al noroeste de la capital de la provincia, Río Gallegos.